1. Техническое обслуживание.

   Купив велосипед, постарайтесь подавить в себе желание самому разбирать велосипед, ведь я уже всё отрегулировал и отрегулирую повторно в течение первых двухсот км эксплуатации. Большинству людей не приходит в голову мысль самому ремонтировать холодильник или стиральную машину, но почему то существует мнение, что велосипед починить, перебрать и смазать может каждый. Нет, я конечно понимаю откуда здесь ноги растут, практически каждый мужчина в детстве ремонтировал свой велосипед советского производства, который можно было разобрать и собрать двумя ключами, которые продавались в комплекте. Должен сказать, что сейчас ситуация существенно поменялась, и для того, чтобы разобрать современный велосипед, нужен целый чемодан спец-ключей и съёмников, которыми ещё и пользоваться нужно уметь. Поэтому господа велосипедисты, пользуйтесь услугами велосипедных мастерских! Хотя любителей тонких регулировок могу успокоить, отрегулировать скажем тормоза, переключатели, руль, седло и т.п. можно имея всего навсего два шестигранника, и тренироваться можно сколько угодно, хуже не сделаете, в случае чего мастер потом всё поправит. Главное ничего не разбирать!
Если вы проезжаете на велосипеде более 1000 км за сезон, то рекомендуется раз в год сдавать велосипед в мастерскую для чистки-смазки-регулировки, причём лучше это делать в конце сезона, когда мастерские не завалены работой, весной та же работа будет стоить дороже и ждать её выполнения придётся дольше.

2. Основы торможения.

   Существует абсолютно нелепое мнение, что тормозить нужно только задним тормозом, т.к. при использовании переднего можно перелететь через руль. Конечно, иногда такое происходит с неопытными велосипедистами, но ведь вы каждый день пользуетесь, например, утюгом, хотя им можно больно обжечься.
Важно понимать, что задний тормоз обеспечивает только 30% торможения, передний же, соответственно 70, т.о. используя только задний, вы в 3 раза увеличивайте тормозной путь и в экстремальной ситуации это может сильно повредить вашему здоровью. Можно конечно возразить, что в экстремальной ситуации вы уж точно затормозите двумя тормозами, но это самообман, в том то и проблема, что если в спокойной обстановке привыкнуть тормозить одним тормозом, то в опасной ситуации вы будете делать так как привыкли, а именно использовать только один тормоз.
Таким образом, когда вы начинаете ездить на велосипеде с ручными тормозами, важно привыкнуть при торможении ВСЕГДА одновременно нажимать на обе тормозные ручки. Когда возникает аварийная ситуация, то думать некогда, руки должны нажать на тормоза ещё до того, как вы поймёте, что, собственно, произошло, поэтому тренируйтесь жать на оба тормоза каждый раз, когда нужно затормозить. После непродолжительных тренировок ваши руки сами будут знать как и с какой силой необходимо нажать на тормозные ручки, чтобы торможение было эффективным, а сами вы при этом не перелетели через руль :)

3. Переключение скоростей.

   Многие покупатели задают один и тот же вопрос "Зачем в велосипеде такое большое количество передач?" Попробую ответить.

   Нормальному человеку, конечно же, не нужно 18 и больше скоростей для катания, и обычно велосипедисты-любители редко используют больше 5-6. Но ведь люди имеют разную физическую подготовку, разные цели, разный стиль езды, и каждому подходят разные передаточные соотношения. Когда есть большой выбор передач, любой может выбрать среди них те, которые ему подходят.

   В связи с этим вопросом хочу остановится на одной из самых распространённых ошибок неопытных велосипедистов. Купив велосипед, новички чаще всего начинают использовать слишком высокие, т.н. "скоростные" передачи. Теоретически они позволяют не очень часто вращая педали набирать высокую скорость, практически же такой выбор передач приводит к повышенной утомляемости, проблемам с коленями и повышенному износу цепи и шестерёнок велосипеда. В выборе подходящей передачи нужно руководствоваться простым правилом - при интенсивной езде частота педалирования (каденс) не должны падать ниже 60 оборотов в минуту, и если вы чувствуете, что каденс падает ниже этих 60 и вы не в силах поддерживать его в даных условиях (подъём, встречный ветер, просто усталость), переключайтесь на пониженную передачу.

Для справки - у велосипедистов высокого класса комфортный каденс составляет 120-150 оборотов в минуту.

4. Велосипедная цепь. 

   Как известно, велосипедная цепь одна из самых уязвимых частей велосипеда, т.к. она никак не защищена от влаги и грязи и посему это пожалуй единственный узел, который вам придётся обслуживать самостоятельно. Именно поэтому я включил этот пункт в базовый курс молодого бойца.
Конечно, это целая наука и на эту тему написаны тысячи статей, но я прекрасно понимаю, что человек, купивший велосипед для воскресных прогулок, не станет скрупулёзно изучать все эти премудрости, а потом по уши в керосине ухаживать за сим драгоценным девайсом. Тем более, если этот человек женщина. Поэтому я постарался максимально упростить инструкцию. Итак...
... но сначала немного теории. Лишняя смазка более вредна цепи, чем полное отсутствие таковой! Грязь сама по себе не опасна для цепи, т.к. быстро самоустраняется с рабочих поверхностей, если поверхность цепи сухая. Теперь предположим, что вы обильно смазали цепь маслом. Лишняя смазка тут же смешивается с грязью и циркулируя, постоянно доставляет песок на рабочие поверхности цепи, катастрофически быстро, повторяю - КАТАСТРОФИЧЕСКИ БЫСТРО - изнашивая её.
Так вот, если цепь не смазывать никогда, то она будет служить около 1500 км (правда будет издавать не совсем приятное стрекотание), если её смазывать правильно, то срок службы продлевается до 4000 км, если же смазывать неправильно, то за 100 км цепь может прийти в полную негодность. Поэтому у вас есть 2 варианта:

1. Не смазывать цепь никогда, если 1500 км для вас мало достижимый километраж и вы готовы мирится с нерадостным стрекотанием.

2. Смазывать цепь правильно.

   Ниже я привожу краткую инструкцию для начинающих велосипедистов "как смазывать цепь правильно", прочтите её, если вы выбрали второй пункт. Хочу обратить ваше внимание на то, в инструкции пропущен такой важный пункт как чистка цепи. Сейчас объясню почему.
Данное руководство предназначено для велосипедистов, которые используют велосипед в прогулочных целях и таких велосипедистов по моим оценкам в городах 90%. Мой опыт говорит о том, что эти самые 90% никогда не доводят цепь до такого состояния, что её нужно чистить, т.к. катаются практически всегда в хорошую погоду и по чистым дорогам. Поэтому, на мой взгляд, таким людям незачем заниматься довольно грязной и не очень приятной процедурой чистки, т.к. при таком режиме использования чистка может продлить жизнь цепи процентов на 10, а это не существенно лишь в одном случае чистка может оказаться критически необходима, когда на цепи излишек масла и оно естественно смешано с грязью. Но я надеюсь, что прочитав нижеприведенную инструкцию, вы не допустите наступления этой малоприятной ситуации. Итак:

ИНСТРУКЦИЯ

-Момент, когда цепь уже необходимо смазывать определяется на слух. Если цепь начала "стрекотать" при вращении педалей под нагрузкой, значит, она нуждается в смазке, если идет мягко и тихо, стоит отложить.

-смазку удобнее всего производить маслёнкой с тонким носиком либо медицинским шприцем. -можно использовать исключительно жидкое масло, чем оно жиже, тем лучше. Из недорогих и общедоступных масел отлично подходит масло для швейных машинок.
-смазывать необходимо только ролики, которые находятся между боковыми пластинами цепи (не путать с роликами заднего переключателя!), причём для смазки одного ролика достаточно одной небольшой капли масла, которое должно впитаться в зазор между ним и боковыми пластинами. Чем меньше масла останется на поверхности цепи тем лучше. Боковые поверхности цепи должны оставаться сухими. После смазки нужно минуту-две покрутить педали назад, чтобы масло хорошо впиталось. Смазывать можно либо каждый ролик отдельно, либо просто держать маслёнку около зазора между боковыми пластинами цепи, крутя цепь педалями, правда второй вариант требует некоторой сноровки, т.к. можно случайно ливнуть больше чем нужно.
-смазывать нужно только цепь, шестерни в смазке не нуждаются.

5. Седло.

   Казалось бы седло. Ну что седло? Ан нет, тоже важный аксессуар, т.к. плотно связан с очень важной частью тела. Так вот, после первых выездов эта важная часть тела начинает серьёзно болеть, что часто вызывает у начинающего велосипедиста недоумение и панику, перерастающие в разочарование и озлобление на весь велосипедный мир. И действительно, после первого выезда длительностью 20-30 км, в большинстве случаев попа болит так, что 2-3 дня на велосипед сесть невозможно. Хочу успокоить, после 3-4 выезда это обычно проходит. Если конечно перерыв между выездами не исчисляется месяцами.
После первого выезда каждый покупатель начинает подумывать о седле более широком, более мягком и более нежном... оно начинает снится по ночам, а днём.... днём начинает мучит вопрос, почему же все велосипедные сёдла не делают именно такими? Объясняю. Чем чаще вы ездите на велосипеде, тем более узкое и жёсткое седло стоит использовать, т.к. при частой езде жёсткость седла перестаёт ощущаться, а вот вероятность получить потёртости тем меньше, чем уже ваше седло. В общем, если вы ездите часто и много, то стоит использовать именно узкое и жёсткое седло.

6. Хранение.

   Конечно же, хранить велосипед лучше всего в квартире, я лично именно так и делаю. Но я понимаю, что жилищный вопрос стоит жёстко и в борьбе за квадратные метры велосипед чаще всего проигрывает всем, и стиральной машине, и телевизору, и компьютеру, и даже такому позору как велотренажёр. Я это всё понимаю и почти не осуждаю, балкон так балкон. Вот вам краткая инструкция хранения велосипеда на балконе:
1. Балкон должен быть застеклён.
2. Велосипед должен быть защищён от прямых солнечных лучей, т.е. попросту говоря, накройте его чем нибудь от солнца.3. При длительном хранении шины не должны быть спущены полностью.
Ну вот, собственно, и всё. Нет, конечно эту тему можно было бы развивать и развивать, но если вы хотя бы будете соблюдать эти три несложных правила, то ваш велосипед прослужит гораздо дольше.

7. Что ещё купить.

   Многие из нас помнят, что мощная советская велосипедная индустрия комплектовала велосипеды всем необходимым, а именно крыльями, багажником, насосом и волшебной сумочкой с инструментами и комплектом для ремонта шин, которую мы называли замечательным словом "бардачёк". Мы покупали велосипед и не мучились вопросами, что к нему ещё купить, и не только потому, что всё было в комплекте, но и потому, что купить к велику было больше, увы, нечего. Хотя нет, вспомнил! Продавался счётчик километража, который цеплялся на вилку и цокал о винтик, который крепился на спицы, классическая вещица! Это я к тому, что сейчас большинство велосипедов не комплектуются подобным образом, и не смотря на возмущения многих советских людей по этому поводу, я скажу что это правильно, т.к. можно выбрать аксессуары самому, а не покупать то, что тебе вложили в комплект.
Но теперь другая проблема появилась, люди теряются, что же к велику купить? В связи с эти вот вам мои скромные рекомендации:

1. Шлем - очень нужная штука

2. Фару и заднюю мигалку, если собираетесь ездить вечером. Тоже из соображений безопасности.

3. Крылья - тоже штука полезная, т.к. защищают от воды и грязи, летящих из под колёс. Но, на мой взгляд, крылья нужны только тому, кто профессионально использует велосипед, т.е. ездит независимо от погоды. Я, к примеру, не выезжаю, если вижу, что дело идёт к дождю, поэтому крылья не использую, т.к. они снижают аэродинамику велосипеда, на скорости свыше 25 км/ч это прилично чувствуется, а если 2-3 раза за сезон меня случайно застанет дождь в пути, я не вижу в этом ничего ужасного, простирнуться не проблема. Поэтому если велосипед покупается для прогулок, то я не вижу смысла устанавливать на него крылья.

4. Насос - абсолютно необходимая вещь, как вы сами понимаете.

5. Инструменты - как я уже писал в начале статьи, для того, чтобы разобрать велосипед нужен чемодан инструментов и специальные навыки в придачу, но для регулировки в большинстве случаев понадобится только отвёртка и набор шестигранников, всё это есть в компактных наборах. Вот такой наборчик, который можно возить даже в кармане, я и рекомендую покупать, хотя вполне возможно, что и это вам не понадобится, т.к. для регулировок тоже нужны специальные навыки.

6. Фляга и, соответственно, флягодержатель - если ехать далеко за город, то это важный прибамбас, т.к. без воды, как известно, ужасно мучит чувство жажды, но если кататься по городу, то попить можно возле любого ларька.

7. Велокомпьютер - этим громким словом именуется маленькая коробочка с жидкокристаллическим дисплеем. Эта штукенция крепится на руль и показывает скорость, расстояние, время и много другой информации объём которой зависит от модели и, естественно, цены. Само по себе это чудо техники не является необходимым атрибутом велосипедиста, но очень разнообразит езду, поэтому советую купить.

2. КРАТКО О БУТИЛОВОЙ КАМЕРЕ

У нас часто спрашивают - "...что такое бутиловая камера для колеса?". Давайте вместе прочтем эту кратенькую статью чтобы получить ответ на этот вопрос.

Начнем с определения, что такое - бутил?  Бутил это очень эластичный и воздухонепроницаемый искусственный каучук, к которому добавляются другие наполнители для создания специального резинового состава - компаунд, который используется в изготовлении камер для колес.

Качество камеры для колеса существенно зависит от состава резины. Например, камеры для колес детской коляски из бутила хорошо удерживают воздух и очень эластичны. Высокая эластичность позволяет покрывать широкий диапазон покрышек различных размеров и находит применение этих камер практически универсальным к любому колесу детской коляски. Основным конкурентом камеры для колеса из бутила будут камеры из латекса, они более эластичны, чем обычные бутиловые камеры, и это позволяет шине катиться лучше. Но главное преимущество латексных камер - они обеспечивают высокий уровень защиты от проколов. Основным недостатком является слабое удержание воздуха, и цена, поэтому на рынке их в основном продают только для велосипедов.

Так в чем же преимущества и выгода?

Эксплуатация камеры из бутила, это правильный выбор, он основан на таких фактах как: 

1. Плотность воздуха в бутиловой камере в шесть раз выше плотности воздуха обыкновенных резиновых камер. Камера из бутила может быть использована в течение шести месяцев после накачивания воздуха при 1 нормальном атмосферном давлении. Таким образом, это может уменьшить изнашивание шины и продлить ее срок службы.
2. Бутиловая камера сохраняет равномерное давление воздуха. Что существенно снижает износ покрышки, а соответственно предотвращает ее быстрое изнашивание или разрыв.
3. Сопротивление теплу камеры из бутила в 60 раз выше, чем у обыкновенной резиновой камеры. Камеры из бутила обладают большим сопротивлением старению. Таким образом, камера не стареет (изнашивается), независимо от того, как быстро и как долго Вы ехали. С хорошим коэффициентом сжатия, такие камеры можно использовать повторно в течение длительного времени, что позволит сэкономить на дополнительных расходах.

Но, это не значит что камера из резины хуже бутиловой камеры. Да и к тому же разница в цене практически в два раза, бутиловая камера дороже резиновой. Срок службы и области применения у них разные. Если Вам нужна камера на долгий период эксплуатации, эксплуатация будет в разных температурных условиях (лето-зима) то лучше остановить свой выбор на бутиловой камере.

3. КАК ВЫБРАТЬ ВЕЛОСИПЕД ПО РОСТУ (ТАБЛИЦА). КАК ПОДОБРАТЬ РАЗМЕР РАМЫ.

Раньше думали, что все люди одинаковые, и велосипеды должны быть одинаковыми. Но потом оказалось, что все люди разные, и велосипеды должны быть разными. Или, как минимум, разного размера. В этой статье мы расскажем о такой важной части велосипеда, как его рама, а также обсудим размеры и расскажем, как правильно подобрать размер рамы велосипеда по росту человека.

Начнем с того, что разные производители указывают размеры рамы в разных единицах измерения. Это могут быть дюймы, сантиметры или условные единицы. В таблицах ниже мы сопоставили все возможные значения с ростом человека, чтобы вы могли без проблем выбрать правильную ростовку велосипеда именно под ваш рост.

Выбор размера горных и городских велосипедов

Исключением являются складные велосипеды, т.к. они доступны в одном размере и рассчитаны на среднестатистического человека ростом от 155 до 185 сантиметров.

Выбор размера дорожных и шоссейных велосипедов

Выбирая велосипед для тренировок либо участия в соревнованиях, точно подобранный размер рамы имеет важное значение, так как непосредственно влияет на результат.

Выбор размера детских велосипедов

Что касается подбора размера детского или подросткового велосипеда, то здесь принципы немного отличаются. Такие велосипеды подбираются по диаметру колеса.

На что еще стоит обратить внимание при выборе размера рамы.

Стиль катания: вы наверно обратили внимание, что всегда есть «вилка размеров», так при одном росте можно купить велосипед как одного, так и другого размера. Так вот, на выбор здесь больше влияет стиль езды велосипедиста, а не только его рост. Для активного и экстремального катания из двух вариантов лучше выбрать чуть меньший размер рамы, т.к. больший запас сантиметров над рамой придаст вам уверенности, а велосипед будет более маневренным. Для спокойных поездок по городу и паркам можно выбирать раму чуть большей ростовки.

Телосложение и вес: еще одним фактором, влияющим на выбор размера рамы, является телосложение велосипедиста. При худощавом или обычном телосложении можно приобрести большую ростовку велосипеда. Если вы крупный и много весите, лучше взять раму на размер меньше - будет удобнее садиться, легче слезать и рулить.

Дополнительные регулировки: если рама вам немного не по размеру, или вы какой-то особенный, вы всегда можете подкорректировать ваше положение, отрегулировав высоту седла и наклон выноса руля.

Как самостоятельно измерить размер рамы велосипеда.

Размер рамы велосипеда определяется расстоянием от верхнего среза подседельной трубы до центра кареточного узла (рис.1). Соответственно, при изменении размера подседельной трубы, пропорционально меняются и все остальные размеры велосипеда. Если вам необходимо узнать размер рамы велосипеда в дюймах, вы можете перевести полученное числовое значение в дюймы из расчета 1 дюйм = 2,54 сантиметра.

Почему важно правильно подобрать велосипед по размеру.

Правильно подобранный размер рамы влияет не только на комфорт, но и на безопасность вашего катания. Если вы будете кататься на велосипеде неподходящего размера, то в случае экстремальной ситуации, например резкого торможения, вы можете получить травму. Также нельзя выбирать слишком маленькую ростовку, так как у вас будет неправильная посадка, вследствие чего будут неправильно нагружаться коленные суставы, что может также привести к дальнейшим травмам.

КАК ПРАВИЛЬНО СИДЕТЬ НА ВЕЛОСИПЕДЕ?

Велосипед – двухколесное средство передвижения, на котором нужно держать равновесие. Но для того, чтобы максимально использовать резервы двухколесного друга, чтобы избежать болей в спине, судорог в ногах, неприятных ощущений в руках и дискомфорта от поездки, нужно знать, как правильно сидеть на велосипеде.

В зависимости от типа велосипеда, существует несколько основных типов посадки. Больше всего посадка на велосипеде различается при езде на дорожном байке, горном велосипеде и шоссейном.
Рассмотрим, чем отличаются все три разновидности.

Дорожный велосипед

Дорожный велосипед предназначен для неторопливой езды по асфальтовым, проселочным и грунтовым дорожкам, лесным тропинкам. Этот байк не любит холмов, рытвин и перепадов высоты на коротком участке, сравнимом с длиной велосипеда.

Классическим признаком дорожного велосипеда является прямая спина и довольно высокое положение рук на руле (эталон правильной посадки на велосипеде). Если высота сиденья отрегулирована неправильно, то возникает посадка с наклоном туловища вперед, как на горном велосипеде, особенно, если опустить высоту руля. Это недопустимо, так как основная нагрузка при езде по ровной местности приходится на прямую спину, расположенную вертикально. Поэтому поза на дорожном байке является спокойной, даже «величавой». Угол между осью позвоночника и поверхностью земли составляет 90 градусов.

Горный велосипед

Маунтинбайк, или горный велосипед, предусматривает гораздо большую нагрузку на руки. Поэтому руль стоит достаточно низко, туловище наклонено вперед, и масса тела распределена достаточно равномерно между рулем и сиденьем. Это сделано для того, чтобы руки, слегка согнутые в локтях, могли проявить свою функцию рессор-амортизаторов, потому что стихия маунтинбайка – это пересеченная местность, холмы, спуски по тропинкам. Возникает «ручная регулировка» положения туловища, которая предохраняет от сотрясения грудную клетку.

Кроме того, горный велосипед может значительные отрезки дистанции передвигаться по шоссе, и, по сути дела, является универсальным, промежуточным звеном между дорожным и шоссейным велосипедом. Угол между поверхностью земли и направлением наклона позвоночника составляет около 45 градусов.

Шоссейный велосипед

Посадка на шоссейном велосипеде – самая специфическая, и издали даже напоминает «позу эмбриона», настолько компактно тело велосипедиста. Именно на шоссейном велосипеде руль расположен настолько низко, что приобрел специальную форму в виде изогнутых вниз «бараньих рогов». Это сочетание прямых ног и низкого переднего расположения, хотя и способствует наиболее быстрому передвижению по шоссе, но требует определенной мышечной выносливости и физической подготовки.

Кроме всего прочего, она обладает наилучшим аэродинамическим сопротивлением из всех перечисленных, поэтому именно такая посадка позволяет развить наибольшую скорость.

Высота седла

Для того чтобы поездка была комфортной, требуется особое внимание уделить седлу и высоте вылета подседельной трубы. Регулировка должна заканчиваться хорошей фиксацией подседельной трубы.

Какие мышцы качает велосипед?

Все замечают, что при продаже двухколесные машины комплектуются очень узким седлом, которое зачастую очень некомфортно при длительных поездках. Кроме простого неудобства, такое седло способно натирать кожу промежности. Из-за большого давления также может снижаться кровоснабжение в этой зоне. Посадка на велосипеде с неправильно расположенным седлом гораздо более вредна, чем поездка с неправильно расположенным рулем. Для большего комфорта нужно менять седло на более широкое, причем женщинам, в связи с особенностями строения таза, показаны более широкие седла.

Высота седла – это один из самых важных параметров правильной посадки. Она должна быть такой, чтобы полностью распрямленная нога доставала пальцами до нижней «мертвой точки» педели, но не теряла над ней контроль. Это условие должно выполняться для всех трех рассмотренных типов байков, отрегулировать сиденье можно именно с таким расчетом. В положении стоя расстояние между промежностью и рамой должно быть 10-12 см.

Кроме всего прочего, настройка седла должна учитывать его наклон вперед-назад. Как правило, лучше немного «завалить» седло назад. Такая регулировка лучше, чем наклонить его вперед. При наклоне вперед байкер будет «сползать» вперед, что будет очень неудобно. Сил будет тратиться больше на вращение педалей, потому что верхняя точка будет отклоняться от прямой линии.